Как построить дровник своими руками
Дровник строят по одной схеме: сначала выравнивают площадку и ставят опоры в ямы на бетон, затем поднимают пол над землёй, делают продуваемые стены и скатную крышу с большим свесом. Все размеры подчинены одной задаче — дать дровам сохнуть и не гнить от контакта с влагой. Разница между отдельно стоящим дровником и пристроенным к сараю или дому в основном касается стен и вентиляционных зазоров.
С чего начинается стройка
Для отдельно стоящего дровника место сначала выравнивают: снимают дёрн, размечают углы колышками и шнуром, проверяют диагонали площадки, чтобы конструкция получилась прямоугольной, а не перекошенной. Дальше советуют убрать верхний слой грунта на 10–15 см и сделать небольшой уклон площадки — так вода не будет скапливаться под полом.
Опоры не ставят прямо на землю. Под каждую копают яму глубиной от 35–40 см до 50 см, а по некоторым инструкциям — и около 800 мм, если грунт рыхлый или зимы снежные. На дно засыпают щебень слоем 10–15 см для дренажа, ставят стойку и бетонируют. Нижнюю часть деревянной опоры перед установкой обрабатывают антисептиком и дополнительно оборачивают битумом или рубероидом — это защищает древесину от гниения в точке контакта с бетоном и грунтом.
Рядом по теме: Дровник для дачи своими руками: пошаговый порядок работ и Дровник своими руками: каркас на опорах с зазорами и уклоном крыши.
Пол, стены и крыша
Пол дровника всегда приподнят над землёй: лаги крепят на опоры так, чтобы нижний край был минимум на 10 см от грунта. Доски настила укладывают с зазором около 2 см — через эти щели уходит влага и проходит воздух, дрова снизу не намокают и не плесневеют.
Стены дровника не делают сплошными. Между досками обшивки оставляют просветы — это основной способ вентиляции штабеля дров. Если дровник пристроен к стене дома или сарая, между поленницей и этой стеной дополнительно оставляют зазор 5–10 см, чтобы воздух свободно проходил и с той стороны.
Крышу делают скатной, а не плоской — плоская задерживает снег и воду. Для ската одну сторону каркаса, заднюю или переднюю, делают выше другой примерно на 3 см на каждый метр ширины, в зависимости от нужного угла. Свес кровли должен выходить за границы дровника минимум на 25 см — так дождь и снег с крыши не попадают на поленницу и не подтапливают землю у опор.
Вопросы и ответы
Из чего лучше строить дровник — из дерева или металла?
Дерево остаётся стандартным материалом для каркаса: с ним проще работать вручную и легче подогнать размеры на месте. Металлический каркас служит дольше и не боится жуков-древоточцев, но требует сварки или профильных крепежей и обычно обходится дороже. Крышу в обоих случаях чаще кроют профлистом, шифером или битумной черепицей — материал выбирают по тому, что уже используется на других постройках участка, чтобы дровник не выделялся.
Нужен ли фундамент под дровник?
Полноценный ленточный фундамент для лёгкой хозяйственной постройки избыточен. Достаточно точечных опор в пробетонированных ямах — это и есть фундамент дровника, рассчитанный на вес древесины и снеговую нагрузку. Такой вариант дешевле и быстрее полноценной заливки, а конструкция при этом не проседает и не гниёт от контакта с землёй.
Какого размера делать дровник, чтобы хватило места на зиму?
Размер считают от объёма дров на сезон: один кубометр колотых поленьев занимает примерно один кубический метр объёма при плотной укладке, обычно с запасом на неплотности добавляют 10–15%. Дом с печным или котельным отоплением на зиму часто требует 6–10 кубометров дров — отсюда и отталкиваются при расчёте площади и высоты стен. Лучше заложить запас по высоте штабеля, а не расширять дровник в стороны — так проще накрыть его крышей с нужным свесом.
Можно ли построить дровник без ям под опоры, просто на брусе или блоках?
Для временной лёгкой конструкции так делают, но срок службы такого дровника заметно меньше: брус на грунте гниёт быстрее, а блоки без бетонирования смещаются от промерзания почвы. Ямы глубиной 35–50 см с щебнем и бетоном — не прихоть, а способ вывести опору ниже глубины промерзания в средней полосе и зафиксировать её на одном месте на годы. Если экономят на этом этапе, дровник обычно перекашивается за одну-две зимы.
Чем обработать дерево дровника, кроме антисептика и битума?
Наружные части каркаса и обшивки дополнительно покрывают атмосферостойкой краской или пропиткой для наружных работ — это защита от ультрафиолета и осадков, а не от гниения в точке контакта с грунтом, для которой и нужны антисептик с битумной изоляцией. Красить или пропитывать лучше после полной сборки каркаса, чтобы состав попал и в стыки, а не только на открытые поверхности досок.
Что делать, если дрова в построенном дровнике всё равно намокают?
Чаще всего причина — недостаточный свес крыши или его отсутствие с той стороны, откуда чаще идёт косой дождь: тогда свес стоит нарастить хотя бы до тех же 25 см. Вторая частая причина — забитые или отсутствующие зазоры в полу и стенах, когда доски положили без вентиляционных щелей ради красоты. Проверьте, остался ли зазор 2 см в настиле пола и просветы между досками обшивки — без них дровник превращается в закрытый ящик, где дрова не сохнут.
Стоит ли делать дверцы или ворота у дровника?
Сплошные закрывающиеся ворота вентиляции не помогают, а иногда мешают ей — воздух должен проходить сквозь щели постоянно, а не только когда дверь открыта. Если нужна защита от ветра или снега со стороны входа, лучше сделать решётчатую дверцу с теми же просветами между планками, что и на остальных стенах. Полностью глухую дверь ставят редко — обычно только там, где дровник одновременно служит и хозблоком для инструмента.