Дымогенератор из огнетушителя для холодного копчения
Дымогенератор из огнетушителя для холодного копчения делают из корпуса порошкового баллона ОП-5 или ОП-8: снимают вентиль, чистят изнутри от остатков порошка, вваривают патрубок подачи воздуха от компрессора и трубку для отвода дыма к камере. Внутрь через верхнюю горловину загружают щепу, поджигают её через нижнее отверстие, а компрессор аквариумного типа подаёт воздух малыми порциями, чтобы щепа тлела, а не горела открытым пламенем. Конструкция рабочая, недорогая и повторяемая, но требует аккуратности на этапе подготовки корпуса — именно тут чаще всего допускают ошибки.
- Подходит корпус порошкового огнетушителя, углекислотный баллон переделывать нельзя — риск разрыва при нагреве.
- Перед работой корпус обязательно моют и просушивают: остатки порошка при тлении дают едкий дым.
- Тление щепы держат слабой подачей воздуха — компрессор нужен маломощный, с регулировкой.
- Дымогенератор ставят отдельно от коптильной камеры и соединяют гофрой или трубой длиной от полуметра, чтобы дым остыл.
Какой огнетушитель годится
Для переделки берут порошковые огнетушители типа ОП-4, ОП-5, ОП-8 — у них толстостенный стальной корпус, который выдерживает несколько лет эксплуатации на дыме. Объём подбирают по задачам: маленький баллон быстрее прогорает, засыпку щепы приходится делать чаще, но и разгорается такой генератор быстрее. Баллон на 8 литров держит закладку щепы на несколько часов непрерывного копчения без подсыпки.
Углекислотные и порошковые с алюминиевым корпусом брать не стоит. Алюминий при контакте с открытым огнём и высокой температурой ведёт себя непредсказуемо, а углекислотный баллон рассчитан на другое давление и не годится для сварочных работ по переделке — стенка тоньше и раскраивается иначе. Если корпус проржавел или на нём видны вздутия, для дымогенератора он тоже не подходит: наличие сквозной коррозии проверяют до начала работ, иначе конструкция прогорит в первый месяц.
Подготовка корпуса и опасные моменты
Главная опасность при переделке — остатки огнетушащего порошка внутри баллона. Порошок гигроскопичен, слёживается на стенках, и если его не вымыть полностью, при первом же поджиге щепы он даёт горький химический дым, который испортит продукт и может быть небезопасен для дыхания. Корпус промывают водой несколько раз, затем просушивают открытым горлом вниз минимум сутки.
Второй момент — вентиль и запорная арматура. Их снимают полностью, резьбовое отверстие используют либо для монтажа нового узла подачи воздуха, либо заваривают, если воздух подводят через отдельное боковое отверстие. Сварочные работы по металлу баллона, который был под избыточным давлением, требуют осторожности: остаточное давление стравливают заранее, иначе тонкая деформация металла при вырезании отверстия скажется на герметичности швов.
Устройство подачи воздуха и тления щепы
Дым получают не горением, а тлением щепы при ограниченном доступе кислорода. Для этого воздух подают маломощным компрессором — подходит модель для аквариума на 1,5–3 ватта с регулятором потока, мощный компрессор раздует щепу до пламени, и вместо холодного копчения получится горячее. Патрубок подачи воздуха ставят в нижней части баллона, дым выходит через верхний штуцер.
Щепу закладывают среднего размера, не пыль и не крупные поленья: пыль тлеет неравномерно и легко воспламеняется, крупные куски долго прогреваются и дают мало дыма. Оптимально работают ольховая, яблоневая, дубовая щепа влажностью около 15–20%. Сухая щепа горит слишком быстро, влажная — гаснет и требует постоянной подсветки.
Соединение с коптильной камерой
Дымогенератор ставят отдельно от короба с продуктом и соединяют трубой или гофрированным металлическим шлангом. Расстояние важно: чем длиннее путь дыма, тем сильнее он охлаждается, а для холодного копчения температура дыма на входе в камеру не должна превышать 25–30 градусов. Если труба короткая, дым приходит горячим, и вместо холодного копчения получается что-то среднее между холодным и горячим — продукт готовится по другому режиму.
Шланг располагают с небольшим уклоном от генератора к камере, чтобы конденсат не скапливался в петлях и не капал обратно в щепу, гася тление. Часть самодельщиков ставит между генератором и камерой промежуточную ёмкость-охладитель — обычное ведро с трубками, которое дополнительно снижает температуру дыма летом.
Сезонность и условия эксплуатации
Летом дымогенератору из огнетушителя тяжелее держать нужную температуру дыма — воздух и так тёплый, поэтому трубу-соединитель делают длиннее или добавляют охладитель. Зимой на морозе конденсат в шланге замерзает быстрее, шланг желательно утеплять или сокращать путь дыма, чтобы избежать закупорки льдом. Оптимальный сезон для холодного копчения на самодельном генераторе — прохладная, но не морозная погода, весна и осень.
На ветру открытый дымогенератор без укрытия работает нестабильно: сквозняк раздувает тление или, наоборот, гасит его через отверстие подачи воздуха. Конструкцию лучше ставить под навесом или в подсобном помещении с минимальной вентиляцией.
Сравнение с готовым дымогенератором
Заводской дымогенератор дороже, но у него точнее регулировка подачи воздуха, встроенный термометр и гарантия герметичности швов. Самодельный вариант из огнетушителя обходится в стоимость баллона (часто он и вовсе списанный, непригодный для перезарядки) плюс компрессор и немного сварочных работ. По итоговому качеству дыма разница минимальна, если сборка сделана аккуратно — щепа тлеет одинаково независимо от того, куплен корпус или переделан.
Минус самодельной конструкции — отсутствие заводского контроля герметичности и толщины стенки после сварки. Раз в сезон корпус осматривают на предмет прогаров и трещин у сварных швов, особенно в местах приварки патрубков.
Частые ошибки при сборке
Чаще всего подводит невымытый порошок внутри баллона — экономят время на промывке и получают горький дым в первой партии продукта. Вторая распространённая ошибка — слишком мощный компрессор, из-за которого щепа вспыхивает и генератор начинает работать как горячее копчение вместо холодного. Третья ошибка — короткий соединительный шланг, из-за которого дым приходит на камеру горячим даже при правильно подобранной тяге.
Ещё одна проблема — использование ржавого или деформированного баллона. Такой корпус может прогореть насквозь через несколько использований, и его придётся переделывать заново. Перед сборкой корпус проверяют на герметичность водой под небольшим давлением воздуха, это дешевле, чем переваривать швы после первого сезона.
Практический вывод
Для дымогенератора берут порошковый огнетушитель ОП-5 или ОП-8, тщательно промывают и сушат корпус, ставят маломощный компрессор с регулятором и соединяют генератор с камерой шлангом длиной не меньше полуметра. Щепу подбирают средней фракции и умеренной влажности, тление контролируют слабой подачей воздуха. Раз в сезон корпус и швы осматривают на коррозию и прогары — при появлении трещин конструкцию лучше переварить, а не латать на скорую руку.